ЗАКРУЧЕННЫЕ ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ

Приобретая шелк на вечернее платье по принципу «черный и блестящий», покупатель рискует приобрести просто «тряпку», из которой не выйдет сшить наряд его мечты. Важно знать, не только из какого сырья произведены нити, но и как они скручены, и какое переплетение нитей использовалось. Тогда получится безошибочно выбрать материал, подходящий именно к вашей идее, вашему дизайну, потому что эти факторы напрямую влияют на важнейшие свойства ткани: эластичность, драпируемость, прочность, сминаемость, сыпучесть и другие.

Выделяют четыре основных типа кручения шелкового сырья: единичное, трамовое, креповое и органзин. Первые два скручиваются в одну сторону и отличаются только количеством нитей – одной для единичного и несколькими для трамового. Для получения крепового берут скрученные единичные нити, соединяют и скручивают еще раз в том же направлении. Самый необычный вид, органзин, получают из нескольких единичных нитей, соединенных и скрученных в противоположном (от изначального) направлении. Сферы применения у этих нитей тоже разные: единичные берут для производства плотных тканей, трамовые – для использования в качестве уточных или как наполнитель, органзин используется для нитей основы, а креповые для производства фактурных шероховатых тканей.
Очевидно, что ткани с одинаковым переплетением, сотканные из разных нитей, будут отличаться по фактуре, а использование разных переплетений дадут на выходе почти бесконечный выбор. К самым популярным переплетениям относят сатиновые и креповые.
Collapse )

ТКАНЬ РОДОМ ИЗ ЧАШКИ ЧАЯ

Шелк – романтичная, поэтичная, загадочная ткань, и вся история шелка окутана различными преданиями. Появление шелка связывают с легендой о жене китайского императора, которая пила чай в саду, когда кокон шелкопряда упал с тутового дерева ей в чашку и в горячей воде распустился в нить. Это было больше пяти тысяч лет назад и китайцы хранили тайну производства и обработки шелка под страхом смертной казни до начала нашей эры. Наиболее романтическая легенда появления шелка на западе рассказывает о том, что одна китайская принцесса вышла замуж за иноземного принца и, не пожелав расстаться с шелком, вывезла коконы шелкопряда в своей пышной прическе. Самой близкой к истине можно считать предание о том, что в 550 году нашей эры по приказу византийского императора Юстиниана двое монахов контрабандой вывезли коконы тутового шелкопряда внутри полых бамбуковых посохов в Константинополь. Но производство шелка все равно сместилось на восток – в Персию и Индию. Только с арабскими войнами технология производства сырья и ткани сначала распространилась в 9 веке в Испанию, а затем в 13 веке – в Италию. Тем не менее, Китай продолжает производить и экспортировать 70% мирового шелка. Получение сырья и производство ткани – очень трудоемкий процесс, для получения 40 килограммов шелка-сырца нужно скормить шелкопряду листья с деревьев, занимающих целый гектар. Но затраты того стоят, один кокон состоит из нити длиной около километра, а десяти коконов хватит на нить высотой почти с Эверест.

Collapse )

ВЫБОР ПАДИШАХА

Когда древние правители аравийского полуострова произносили слово mukkhayar, это означало только одно, объект их внимания заслужил особую симпатию, стал избранным. Это слово и легло в основу названия пряжи и ткани, полученных из шерсти ангорских коз – мохер. Породу назвали в честь турецкой столицы Анкары, ее сложно разводить, а регионы обитания ограничены 4 странами. Годовое производство сырья – всего около 15 тысяч тонн, а фабрики, которые прядут нити можно пересчитать по пальцам. Самое дорогое сырье получают при первой стрижке козлят в возрасте от 3 до 6 месяцев и называют, его цена – около 42 долларов США за килограмм. Шерсть взрослых коз незначительно дешевле, но эта цена оправдана выдающимися качествами мохера.

Collapse )

ТКАНЬ КОРОЛЕЙ, КОРОЛЬ ТКАНЕЙ

Одеяния королей и королев из тяжелых и богатых тканей с затейливыми узорами и с красивыми названиями: аксамит, дамаск, брокат, матлассе с давних времен вызывают особое восхищение. Все это – жаккард!
Жаккардовое переплетение – это метод сочетания нитей разного цвета по основе и утку для получения любого рисунка на ткани не печатным, а ткацким способом. До середины XVIII века ткани с таким переплетением, в основном шелковые, создавались вручную, они высоко ценились, но на их изготовление уходило слишком много времени и сил, а коммерческая привлекательность была низкой из-за редких продаж. Снизить цену, и изготовить ткань с жаккардовым переплетением на станке было возможно только при участии мальчика «наборщика», который сидел внутри ткацкого станка, передвигал управляющие разноцветными нитями крюки и иглы по команде мастера, уворачиваясь от стремительного челнока и создавая необходимый рисунок. Это было очень тяжело и очень опасно, но на работу брали именно детей – из-за размера пальцев и хорошей реакции. Таким «наборщиком» работал и наследственный французский ткач Жозеф Жаккар (Joseph Jacquard). В 1801 году коммерческая жилка подтолкнула его к созданию станка, который управлялся пластинками с отверстиями, то есть перфокартами, что сократило ручной труд, позволило многократно производить ткань с одинаковым рисунком и хранить информацию об узоре для будущего производства. Массовый выпуск снизил цену и повысил спрос на жаккард. Так ткань, которую могла позволить себе только знать, стала достоянием любого желающего и с тех пор носит имя Жозефа Жаккара.

Collapse )

КРУЖЕВНАЯ ЛЕНТА МЁБИУСА

В истории моды фурнитура всегда играла важную роль, придавая завершенный вид, расставляя необходимые акценты и подчеркивая изысканность костюма. Несмотря на то, что в античные времена всевозможные ленты и тесьма использовались, в основном, как завязки и застежки, очень скоро начала преобладать декоративная функция этих аксессуаров. На протяжении тысячи лет для производства тесьмы и кружева использовались шелк, золотые и серебряные нити, а для украшения – жемчуг и драгоценные камни. Дошло до того, что в XV веке король Карл V ввел во Фландрии кружевоплетение в школьную программу как обязательный предмет, и Бельгия до сих пор считается крупнейшим производителем кружева. В эпоху Ренессанса и Барокко стоячие воротники и жесткие манжеты с геометрическим рисунком сменялись мягкими отложными воротниками и пышными обшлагами с растительными мотивами, где также использовалось кружево, которое можно было увидеть и на отворотах перчаток, линии декольте и в качестве украшения обуви. К XVIII веку сложились кружевные школы Бельгии, Франции и Италии, отличавшиеся своим уникальным стилем и характером. В результате развивались различные техники кружевоплетения, в которых использовались разнообразные материалы и осваивались новые орнаменты.

Collapse )

МОЛНИЕНОСНЫЙ УСПЕХ

Застежка-молния, которой пользуются люди на всей земле, появилась всего сто лет назад. Первый патент на автоматическую застежку получил в США в 1851 году изобретатель швейной машины Элиас Хау. Молнию, наиболее похожую на современную, запатентовал в 1913 году Гидеон Сандбэк и ее сразу взяла на вооружение американская армия – для ботинок и табачных кисетов. В 1920 году во Франции молнию патентует Hermès для использования в дамских и багажных cумках. Через десять лет французская фирма по продаже детской одежды стала активно рекламировать свои модели, поскольку «молнии позволяют детям одеваться самостоятельно и чувствовать себя независимыми».

Collapse )

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ

Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Если пропустил одну пуговицу, как следует уже не застегнешься». История одежной фурнитуры насчитывает несколько веков – в Пакистане нашли пуговицу из перламутра возрастом 5000 лет. Сначала их использовали только как украшения, а застегиваться стали в XIII веке в Германии, но декоративная функция не утратила своей важной роли. Например, во Франции, поклонник искусств король Франсуа I в XVI веке носил 13,600 пуговиц на своем костюме, а король Людовик XIV, век спустя, потратил на пуговицы из драгоценных камней эквивалент 600,000 долларов США, недаром его прозвали «король-солнце», от такого блеска слепило. Для изготовления пуговиц также использовали камень, дерево, кость, кожу и драгоценные металлы.

Collapse )

ПО НИТИ АРИАДНЫ

Вязание относится к числу древнейших видов рукоделия. Еще в Древнем Египте в XIX веке до н.э. женщины носили вязаные платья из тонкой льняной нити, плотно облегающие фигуру. Самые ранние сохранившиеся образцы вязаных изделий датируются VI веком нашей эры и хранятся в Берлине и Лондоне. В таких теплых регионах как Греция и Арабский Восток вязание было очень популярным, но для своих изделий греки и арабы использовали хлопок и шелк, а пряжа из шерсти появилась позднее. Изначально вязали одной иглой или спицей и довели мастерство до такого совершенства, что отдельным видом вязания стало кружевоплетение.

Collapse )

ПАЛЬТОВЫЕ ТКАНИ GUCCI КАК ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИИ

Современный итальянский философ Giorgio Agamben сказал: «Те, кто по настоящему современны – не вполне соответствуют своему времени и не подстраиваются под него… Быть современным, значит выстраивать такие отношения со временем, чтобы оставаться верным ему через отстранение.» Эти слова стали лозунгом фирмы Gucci на показе коллекции осень-зима 2015-2016, но они абсолютно справедливы для всего, что делает компания со дня своего образования в 1921 году.

Collapse )

КАЖДОЙ ТКАНИ СВОЙ ХУДОЖНИК, КАЖДОМУ ХУДОЖНИКУ СВОЯ ТКАНЬ

Лучшие хлопковые ткани Liberty Art Fabrics называются Tana Lawn по названию эфиопского озера Tana и окружающих его хлопковых полей, где берут сырье для этих тканей. Кроме того, в названии компании заложена игра слов, первую часть можно перевести как «искусство свободы». Глава фирмы, Артур Либерти, активно сотрудничал с Уильямом Моррисом, основателем Arts and Crafts Movement (Движение Искусств и Ремесел). Они стремились к тому, что ремесло должно было свободно выражать передовые художественные идеи, и дизайн предметов повседневного быта был в полной власти художников. Оставаясь произведениями искусства, темы рисунков на тканях не повторялись, каждый художник творил в своей уникальной манере и технике. Несмотря на то, что мастера предпочитали оставаться инкогнито, множество знаменитых художников приложило руку к оформлению тканей Liberty например – Jesse M. King, одна из самых востребованных иллюстраторов того времени.

Collapse )